Индонезия: Бира-Пантаи, 10706 км от Минска

Деревня Бира на полуострове Бира на самом юге Сулавеси считается главным местом пляжного отдыха на этом острове. Места здесь очень красивые. Полуостров образовался несколько тысяч лет назад в результате землетрясения, которое подняло высоко над водой огромный атолл. Бесконечные белые пляжи с одной стороны окружены коралловым рифом, а с другой — известняковыми скалами, поросшими деревьями и кустарниками. За скалами начинается долина — дно бывшего атолла, превращенная в наши дни в национальный парк.

Бира мне живо напомнила нашу деревню Слободку на Браславских озерах. Они примерно одинаковы по размерам и количеству жителей. Жизнь в них неспешна и наполнена сельским курортным колоритом, для кого-то тихим и романтичным, а для кого-то ужасно скучным. Туристы в Бире в основном местные, приезжают из Макассара в выходные. Тогда местный пляж наполняется гомоном и весельем. Но в остальные дни здесь никого нет.
Жители Биры — буги и баджо. Буги — потомки горцев, спустившиеся на равнины Сулавеси в средневековье. Баджо — островитяне, приплывшие в Биру с соседнего острова Селайяр. Земли в Бире бедные. На огородах растут лишь кокосовые пальмы и овощи. Поэтому буги и баджо занимаются кораблестроением, обслуживают туристов и торгуют. В деревне есть порт, связанный паромной переправой с островом Флорес. Раз в неделю с Флореса прибывают суда, груженные всякой всячиной. Бирцы продают эту всячину макассарцам. В деревне один единственный банкомат, два магазина, ни одного большого отеля, зато много маленьких кафе, лавок и гостевых домов.

Рисван, владелец гостевого дома, в котором я остановился, долго смотрел в мой паспорт и наконец сказал: «Двадцать лет назад я был первым, кто стал принимать у себя иностранцев. За это время у меня кто только не перебывал. Даже русские и латыши. А вот из Беларуси впервые». Будучи белорусским путешественником, всегда легко быть первым, поэтому я не обратил особого внимания на его слова, а вот сам хозяин отнесся к этому очень серьезно и в конце сделал для меня приличную скидку.
Бесконечные коралловые пляжи, где можно одному отдыхать на природе, вечерние отливы, позволяющие устраивать прогулки прямо по обнажившемуся коралловому рифу, причудливые скалы с многочисленными гротами, ловля крабов и лазанье за кокосовыми орехами на бесхозные пальмы — это не единственные вещи, которыми мне запомнилась Бира. Рисван подарил мне карту местности, нарисованную им от руки, и рассказал, как с пользой убивать курортное время. Только благодаря его советам я не скучал в деревне, удаленной от большого мира. Да и когда было скучать? Поездка на лодке на соседние необитаемые островки, посещение национального парка, ныряние с аквалангом и даже кормление акул — все это здесь оказалось вполне доступным и почти бесплатным.

Но самое сильное впечатление на меня произвели судоверфи Биры. Попал я на них случайно, гуляя вдоль пляжа. То, что жители Сулавеси — замечательные кораблестроители, мне приходилось слышать и раньше. Португальские и голландские мореплаватели утверждали, что они умеют строить деревянные суда не хуже европейских. Тем не менее мне казалось, что сулавесийские суда должны быть маленькими. Однако на верфях стояли остовы огромных кораблей, не уступавших по размерам фрегатам, бороздившим океаны двести- триста лет назад. Увидев иностранца, кораблестроители приветливо замахали руками. Близился полдень, и они собирались сделать перерыв, чтобы избежать работы на жаре. У них нашлось время, чтобы показать мне свои изделия.

Строительством занимаются бригады, в которых работают близкие родственники. Это позволяет сохранять секреты, которые передаются от отца к сыну. Корабль строится из шести разных пород дерева и в законченном виде выглядит вполне современно. Без парусов и дизельного двигателя он стоит около пятнадцати — двадцати пяти тысяч долларов. Строительство обычной яхты, наверное, обойдется еще дешевле.
Десять дней в Бире пролетели как один день. И вот уже в аэропорту Макассара, в ожидании самолета на Сурабайю, я в очередной раз посмотрел на карту острова, напоминающего кляксу. Если очертить на нем маршрут моего путешествия, то получится, что я увидел совсем не много — центральную часть и юго-запад. Чтобы увидеть весь Сулавеси, надо было потратить не меньше двух-трех месяцев. Таинственный остров стал чуть-чуть менее таинственным, но не менее притягательным, чтобы хотеть туда вернуться снова.

Дмитрий Самохвалов

Читать сначала:
Джакарта, 9870 км от Минска

Понравился материал? Поделитесь им в социальных сетях
Если у вас есть комментарии по теме, не стесняйтесь оставлять их внизу